O que precisa de saber sobre as mini-saias, uma tendência desde os anos 60

A pele está, mais uma vez, na moda!

Quando pensamos em mini-saia na cultura contemporânea e na moda, podemos pensar primeiro nos anos 60, mas na verdade ela tem uma história muito mais antiga.

Parece que muitos dos nobres – do Egipto Antigo às senhoras de Duan Qun Miao –  usaram esta peça reveladora do guarda-roupa que conhecemos e amamos hoje.

Na moda Europeia e Americana, as longas bainhas das saias femininas começaram a avançar no início do século XX.

E todos aqueles escandalizados por um tornozelo de urso logo seriam abalados pelos estrondosos anos 1920 e a era extremamente popular das garçonnes. Com a icónica saia banana de Josephine Baker e la mode sportive popularizada por Coco Chanel e a lendária tenista Suzanne Lenglen (e o seu designer Jean Patou), as pernas das mulheres estavam em exibição e em movimento.

Alguns começaram a especular que o comprimento das saias das mulheres estava de alguma forma intrinsecamente ligado ao mercado de acções em alta e assim nasceu o índice da bainha: a teoria de que as bainhas subiam em tempos de crescimento económico e caiam em tempos adversos.

Mas o que sobe deve descer sempre e o crash da bolsa de 1929 mais uma vez desencadeou uma abordagem mais conservadora à moda feminina.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o racionamento de tecidos, introduzido para priorizar os uniformes sobre a moda, tornava necessariamente as saias mais acanhadas.

Após a guerra, o novo visual de Christian Dior trouxe saias longas e cheias para a moda. Mas não foi até a década de 1950 que o rock and roll e as manias de dança da juventude criaram a necessidade de roupas mais curtas: as mulheres podiam estar mais livremente.

A Couture e Hollywood logo seguiram o exemplo, desde vestido saco acima do joelho da Balenciaga, à linha de trapézios de Yves Saint Laurent e à Dior em 1958, ou os figurinos na ficção científica e filmes da era espacial do momento.

A mini-saia ganhou o seu nome oficial e assumiu o palco da moda global durante o que Diana Vreeland, da Vogue, chamou de “terremoto da juventude”.